Fabrício Biguá

Q fera....rsrsrs....Parabéns pela captura...

@Fabio Giovanoni e @Gilbertinho...vlw meus amigos. Sobre a pergunta do Fábio... Quanto ao tipo de acionamento existem 3 tipos de jack: - Mecânicos = ajustados manualmente através de porcas, parafusos e catracas. - Hidráulicos = possuem uma bomba hidráulica dentro do casco q manda óleo para um pistão que sobe ou desce o jack. - Eletro-hidráulicos = possuem apenas um motor elétrico-hidráulico fixado no jack q o levanta ou o abaixa. Jack Mecânico. Jack Hidráulico. Jack Eletro Hidráulico. Agora, quanto ao tipo de função, apesar de 90% dos jacks plates apenas levantarem e abaixarem o motor na vertical, existe um da Bob's Machine q além de levantar o motor, tb o afasta do casco. Este jack é chamado de Ajuste Duplo ou Adjustajac. Vendo o vídeo abaixo vc entenderá perfeitamente as funções do jack. Abraços...

Turma...aproveitando o texto q postei no tópico de um amigo q estava querendo saber se valia a pena instalar um jack no casco dele, resolvi criar este tópico aqui. Antes de falarmos em jackplate, precisamos entender o que é PAD e o que é GAP. Veja a imagem abaixo. Encontrar a melhor altura do motor em relação ao casco pode ser uma tarefa complicada. O jackplate ajuda a regular esta altura. Jack Plate é uma peça geralmente confeccionada em alumínio que vai entre o espelho de popa e o motor, e que permite o ajuste vertical do motor de popa. E pra que serve um jackplate?!?! - Menor arrasto do motor da água. O jackplate irá levantar o motor na vertical...ou seja, ele irá aumentar ou diminuir o GAP (diferença de altura entre o fundo do casco e centro do eixo da hélice). E pra que eu aumentaria ou diminuiria essa medida?!?! Simples, para diminuir o arrasto da rabeta da água. Imagine vc em um barco em alta velocidade enfiando o braço dentro da água?!?! rsrsrs... A pressão seria enorme, não é mesmo?!?! A rabeta do barco também exerce esta mesma pressão, fazendo com que a velocidade diminua. Uma das funções do jackplate é diminuir este arrasto a medida em q vc vai subindo o motor da água. Assim, de forma prática, vc vai subindo o motor, subindo, subindo até q o arrasto diminua. Por consequência a velocidade final vai aumentar, assim como o giro do motor. Em contra partida, vc pode ir subindo até q a hélice entre (ou se "esconda") atrás do espelho da popa e perca totalmente a pressão na água. Em alguns casos o piloto vai subindo tanto o motor, que a traseira do barco sai tanto da água q chega a perder a pressão (hélice com a água) fazendo com que a proa do barco toque na água e exerça uma pressão maior que a popa, fazendo o barco rodar. Isso é comumente chamando de blow-out. No vídeo abaixo vc verá um exemplo de blow out ocorrido com o nosso amigo Luciano Lumaq na largada do Torneio de São Simão de 2015. Ele vai tirando o jack/motor da água para ter um melhor desempenho. Repare q milésimos de segundo antes dele rodar vc conseguirá ouvir o giro do motor aumentar. Isso é pq a hélice saiu da água e perdeu pressão na água. - Mudança do centro de gravidade (CO) do barco. O centro de gravidade ideal de uma embarcação também influencia na navegação. Se o CO está muito na frente, a proa do barco afunda e irá gerar muito arrasto. Se o CO está muito atrás, a popa enterra na água e o barco começa a cavalgar. Entendendo este princípio vc conseguirá imaginar pq existe jackplate de diversos tamanhos (maioria entre 4' e 16'). Subindo o jack a popa do barco também sobre, consequentemente a proa abaixa um pouco. E vice-versa. O que observei (na prática) sobre a utilização de jackplates nestes últimos anos: - Subir o motor na vertical traz enormes vantagens ao desempenho do barco. Subir o jack em apenas 1 polegada pode representar uma diferença de 2 ou 3 Km/h na velocidade final. Vale muito a pena. Isso com o barco leve (leia mais abaixo). - Sobre o tamanho do jack, pouco ou nada se alterou na performance...Mas atribuo isso ao enorme peso que transportamos em nosso barcos quando em condições de pesca. Já acelerei cascos iguais, como motores iguais, um deles com jack de 4" enquanto q o outro de 16"...e o barco com o jack menor teve melhor desempenho. E pq isso?!?!?! - Barco Leve Imagine o seguinte....Imagine o casco super leve e sem qualquer acessório ou equipamento dentro. Nada de baterias, motor elétrico, carregadores, gelo, nada....Além disso o barco está com 10 litros de combustível apenas para o teste, ok?!?! Imagine agora um motor de 250hp espetado na traseira dele e apenas um piloto magricela ao volante. Vc terá o máximo de desempenho do conjunto. Vc concorda q a medida em q for subindo o jack e trim do motor vc irá tirar o barco quase q completamente da linha da água?!?! Isso mesmo, apenas uma pequena parte da popa irá tocar na água gerando uma excelente velocidade final. Nesta situação vc pode subir o jack ao máximo q o motor dará conta - terá força - de tirar o casco da água. Vc levanta o jack e percebe na hora que o casco que está totalmente fora da água. O casco parece flutuar nesta situação. - Barco Pesado Imagine agora este mesmo barco mas com 3 pescadores de 90kg cada, 120 litros de combustível, 3 baterias de 105amp, carregadores onboard, gelo e bebida, tralhas de pesca, e etc...Vc concorda que, por mais que vc suba o trim e o jack do motor, este mesmo barco não irá sair da água da mesma forma q ele leve?!?!? Por mais que vc suba o jack, o motor não tem força pra tirar o casco da água. Vc vai dando jack e vai percebendo q o desempenho não muda (ou apenas piora)...Isso se dá pq o jack começa a subir mas não consegue tirar a popa da água, a força do motor q deveria apenas impulsionar o barco pra frente começa a se dissipar em outras direções. O melhor desempenho encontrado é com o jack lá embaixo. Nestes casos dizemos que o conjunto está muito pesado, o que representa 95% dos pescadores que estão na água com o objetivo de passar o dia fora PESCANDO. E é por isso q jacks compridos em embarcações pra pesca (muito carregadas) não fazem tanta diferença dos jacks curtos. - ATENÇÃO - pedimos apenas cuidado aos que irão procurar o melhor ajuste do jack. Perder a traseira do barco a 70 / 80km/h é uma coisa...mas perder a traseira andando acima de 130 Km/h é outra. Não faça isto se não tiver prática em navegar nesta velocidade, esteja equipado com colete salva-vidas, use o corta corrente e, se possível, use capacete. Abraços e até a próxima.

@Lúcio Rezende Ferreira....é isso aí. Apenas pra ajudar a turma q nos lê a entender o q é a medida do PAD e o GAP, aqui vai a imagem. Ajustar a altura do jack é tão, ou mais complicado, que ajustar a altura do trim. Quando falamos que não compensa instalar jack em cascos de alumínio, isso se deve, na maioria dos casos, pelo elevado custo do jackplate em relação a casco. Hj um jack de 6" mecânico de boa marca custa na faixa dos R$ 2.000,00, sendo que um 14" hidráulico sai perto dos R$ 10.000,00. Além disso, os ganhos de desempenho podem não ser tão expressivos. No q se refere a cavalgada, puts, testei uma vez num Pantanáutica de 5.5m, com motor 90hp Etec e não adiantou nada. Além disso o espelho de popa da grande maioria dos cascos de alumínio não foram fabricados para suportar o peso e a pressão que o jack juntamente como motor. Se o dono insistir é muito provável q o espelho de popa irá rachar em algum ponto. Então, CUIDADO!!! E pra que serve um jackplate?!?! - Menor arrasto do motor da água. O jackplate irá levantar o motor na vertical...ou seja, ele irá aumentar ou diminuir o GAP (diferença de altura entre o fundo do casco e centro do eixo da hélice). E pra que eu aumentaria ou diminuiria essa medida?!?! Simples, para diminuir o arrasto da rabeta da água. Imagine vc em um barco em alta velocidade enfiando o braço dentro da água?!?! rsrsrs... A pressão seria enorme, não é mesmo?!?! A rabeta do barco também exerce esta mesma pressão, fazendo com que a velocidade diminua. Uma das funções do jackplate é diminuir este arrasto a medida em q vc vai subindo o motor da água. Assim, de forma prática, vc vai subindo o motor, subindo, subindo até q o arrasto diminua. Por consequência a velocidade final vai aumentar, assim como o giro do motor. Em contra partida, vc pode ir subindo até q a hélice entre (ou se "esconda") no espelho da popa e perca totalmente a pressão na água. Em alguns casos o piloto vai subindo tanto o motor, que a traseira do barco sai tanto da água q chega a perder a pressão (hélice com a água) fazendo com que a proa do barco toque na água e exerça uma pressão maior que a popa, fazendo o barco rodar. Isso é comumente chamando de blow-out. - Mudança do centro de gravidade (CO) do barco. O centro de gravidade ideal de uma embarcação também influencia na navegação. Se o CO está muito na frente, a proa do barco afunda e irá gerar muito arrasto. Se o CO está muito atrás, a popa enterra na água e o barco começa a cavalgar. Entendendo este princípio vc conseguirá imaginar pq existe jackplate de diversos tamanhos (maioria entre 4' e 16'). O que observei (na prática) sobre a utilização de jackplates nestes últimos anos: - Subir o motor na vertical traz enormes vantagens ao desempenho do barco. Subir o jack em apenas 1 polegada pode representar uma diferença de 2 ou 3 Km/h na velocidade final. Vale muito a pena. Isso com o barco leve (leia mais abaixo). - Sobre o tamanho do jack, pouco ou nada se alterou na performance...Mas atribuo isso ao enorme peso que transportamos em nosso barcos quando em condições de pesca. Já acelerei cascos iguais, como motores iguais, um deles com jack de 4" enquanto q o outro de 16"...e o barco com o jack menor teve melhor desempenho. E pq isso?!?!?! - Barco Leve Imagine o seguinte....Imagine o casco super leve e sem qualquer acessório ou equipamento dentro. Nada de baterias, motor elétrico, carregadores, gelo, nada....Além disso o barco está com 10 litros de combustível apenas para o teste, ok?!?! Imagine agora um motor de 250hp espetado na traseira dele e apenas um piloto magricela ao volante. Vc terá o máximo de desempenho do conjunto. Vc concorda q a medida em q for subindo o jack e trim do motor vc irá tirar o barco quase q completamente da linha da água?!?! Isso mesmo, apenas uma pequena parte da popa irá tocar na água gerando uma excelente velocidade final. Nesta situação vc pode subir o jack ao máximo q o motor dará conta - terá força - de tirar o casco da água. Vc levanta o jack e percebe na hora que o casco que está totalmente fora da água. O casco parece flutuar nesta situação. - Barco Pesado Imagine agora este mesmo barco mas com 3 pescadores de 90kg cada, 120 litros de combustível, 3 baterias de 105amp, carregadores onboard, gelo e bebida, tralhas de pesca, e etc...Vc concorda que, por mais que vc suba o trim e o jack do motor, este mesmo barco não irá sair da água da mesma forma q ele leve?!?!? Por mais que vc suba o jack, o motor não tem força pra tirar o casco da água. Vc vai dando jack e vai percebendo q o desempenho não muda (ou apenas piora)...Isso se dá pq o jack começa a subir mas não consegue tirar a popa da água, a força do motor q deveria apenas impulsionar o barco pra frente começa a se dissipar em outras direções. O melhor desempenho encontrado é com o jack lá embaixo. Nestes casos dizemos que o conjunto está muito pesado, o que representa 95% dos pescadores que estão na água com o objetivo de passar o dia fora PESCANDO. E é por isso q jacks compridos em embarcações pra pesca (muito carregados) não tem muita utilidade. Voltando a pergunta do Lúcio. Lúcio...cada barco tem um ajuste de trim e jack diferentes. Alguns conseguem navegar com o GAP negativo, ou seja, acima da linha do PAD. Em outros casos (ou na grande maioria dos casos), o GAP é positivo, ou seja, o eixo do hélice trabalha abaixo da linha do fundo do casco. Como se acha o melhor ajuste?!?!?! Resposta = TESTANDO. Se vc leu e entendeu o q expliquei acima, certamente irá saber como regular e encontrar a melhor medida do GAP do seu conjunto. Tente lá e vá postando aqui o progresso do ajuste. Vc verá como é interessante achar a melhor regulagem de uma embarcação. Qualquer dúvida vá postando aqui pra turma ir te ajudando.

@João Neto...vlw meu amigo. Certamente iremos conhecer a Pousada Martins.. @Rafael Junqueira...vlw meu amigo. E saiba q está pronto para colocarmos na água. Na hora q precisar, tá na sua mão. @Eduardo Nardin...Obrigado. Realmente tudo caro. O problema é q os acessórios q vão nestes barcos são os mesmos utilizados em super lanchas. Além disso, tem muita coisa importada...aí já viu, né!??! A Dilma sempre dando um jeitinho de taxar tudo entre 60% e 200%. Mas não desista do seu barco...Sempre q puder, coloque o bicho na água. E carreta é um dos itens mais importante do conjunto. Já vi muito mais acidente fora da água - na rodovia/estrada de chão - q navegando...rsrs. @Elias Machado ...obrigado meu amigo. @Rodrigo Coutinho...obrigado pelas palavras. E bom demais saber q entendeu a minha intenção em compartilhar as informações do nosso conjunto. Quanto a escolha do barco, show de bola....mas precisando de alguma dica, é só me mandar uma MP q te dou dicas de A a Z pra vc. Já ajudei turma a montar uns 30 barcos e, aos poucos, vamos conhecendo o melhor "caminho das pedras". Atenção redobrada na escolha de tudo para que depois vc precise trocar. Ah, e bom demais saber que o @Marcelo Pupim já tá de olho no seu conjunto...rsr Vlw turma...

Ricardo...Dê uma ligadinha na Custom by Marco e veja lá com ele. Certamente vc encontrará boas opções.

Amigos..é certo q quanto mais leve for o blank, mais fina será a parede dele e mais quebradiço ele será. Claro q com a chegada de novas tecnologias muita coisa pode mudar, mas esta regra ainda vale para os dias atuais. Todos nós buscamos varas mais leves...mas, dependendo do tipo de pesca - principalmente quando falamos de hélices, que é o objetivo do tópico - realmente utilizar blanks muito quebradiços pode ser um problema. Isso pq em 90% dos casos usamos iscas mais pesadas que as indicadas para o blank...rsrs...Se o pescador carregar demais no arremesso (q é o meu caso)...rsrs...vc terá enormes chances de quebrar a vara. Em alguns casos eu ainda arrisco, peço ao customizador para usar 1 ou 2 passadores a mais q o normal...O q evitará da vara dobrar demais entre um passador e outro, dificultando este tipo de quebra. Falando em St.Croix, assim como o @Rodrigo Ferreira Cordeiro bem disse, eu iria de SC3 e SC2....mas prefiro estes blanks por eles serem mais lentos q os SC5....Mas quanto ao SC5 quebrar durante o arremesso...Isso eles não quebram mesmo...rsrs...Já vi o Betão arremessando Rip Roller de 6.25' com a força de búfalo...kkkkk...E olha q ele carrega ainda mais q eu...rsrsr...Eu já não gosto de SC5 pq mesmo os MF e os MH ainda são, pra mim, super rápidos. Arremessar isca de 45g o dia todo usando "cabo de vassoura" é de lascar...rsrsr (agora o Betão me mata...rsrs). Já tive a oportunidade de testas muitas varas, sejam custom ou não....mas em se falando de AM, pra mim q gosta de varas mais lentas um pouco, apontaria como as preferidas para hélice (analisando custo x benefício). - Redai - Viking 25lbs = Vara de R$ 800,00 q é uma das minhas preferidas. Pode anotar aí q será a preferida do País (tipo Enzo custom ou a lendária Fenwick HMX). - Custom Phenix Ultra MBX 20lbs = Bem montada é uma monstra. Leve, resistente e de ação perfeita. - Redai - BM Dark Edition 25lbs = Super vara. É uma daquelas levíssimas e muito bem montadas. Mas o preço é salgado. - Fenwick HMX de 25lbs = Ação perfeita, mas vc não encontra mais. Não tenho usado as minhas pq viraram objeto de coleção...rsrs Hj eu uso estas 3 varas da lista acima. Confesso que chego a ficar em dúvida de qual é a melhor de todas. Felizmente temos muita coisa boa no mercado atual.

Vlw Edu.. O seu raciocínio está perfeito. Sobre a sua pergunta, usamos 90º apenas como referência, blz?!?! Na prática este ângulo pode ser um pouquinho mais aberto ou fechado. Para responder a sua pergunta...vc precisa testar, testar, testar e usar a melhor regulagem para aquele tipo de situação q vc mais navega (se carregado, se com 03 ou com 02 pescadores e etc). Nos trim elétrico, ajustamos isso centenas de vezes numa pescaria...Fechamos para largar, abrimos pra dar velocidade, fechamos para parar, e etc....E cada regulagem destas dá uma diferença enorme no desempenho do barco....mas fazer isto na mão dará uma trabalheira danada...O melhor a fazer é ir testando os furos da regulagem. Carregue o barco, coloque todos os pescadores pra dentro e saia pra pesca...Cheque a velocidade. Depois suba um furo....Se a velocidade aumentar, blz...Marque-a. Suba mais um furo...Se a velocidade aumentar, blz...Marque-a (mas acho q agora ela irá diminuir..rssr). Mas acho q vc entendeu a ideia... Se o barco arrancar bem, mesmo q carregado, quanto mais alto o trim, melhor.

@Astra-Taranis e @Diego Rudek....saiu o tópico um pouco mais bem explicado sobre o assunto.

Odirlei...só uma dica... Phenix é com "P" e não com "F" como vc tem postado....rsrs http://www.phenixrods.com

Te dei a dica...rsrsr. Phenix Ultra MBX de 20lbs. Ainda não tive coragem ($$$) de comprar uma Phenix K2 de carretilha...mas um dia pego empréstimo no banco...rsrsr...sacanagem....mas olha só os canhões da Phenix q tenho aqui. Da esquerda pra direita. - Ultra MBX de 20lbs, 5.7', e cabo com 22cm. Tudo peça Mataji. - K2 de 17lbs (molinete) com 6.6'. Tudo peça Mataji. - Ultra MBX de 20lbs, 6.0', cabo com 22cm. Tudo peça Mataji. - M1 de 17lbs, 5.7', cabo de 20cm. Essa vara era do @Marquinhos até ontem...kkkkk Toda estas varas foram customizadas pelo Severino. Todos os passadores são Fuji Sic/Titânio. Sou fã de todas estas varas. As 20lbs, puts...parecem varas de pescar azuis mas jogo hélice 5.5' tranquilamente com ela. As 6.25' eu percebo q a vara sofre mais, mas é pq eu carrego demais o arremesso. A K2 de 17lbs é uma obra de arte. Por ela ter 6.6' de comprimento, não é qualquer tucunaré q faz ela beber água. Peguei um tucunaré de 7kg com ela usando um molinete tamanho 1000 e linha 30lbs...Foi demais...rsrs E a M1 q era do Marquinhos vou usar agora pra ver se é show mesmo...rsrsr...mas a vara tem por volta de 70g. Uma tetéia.

Vai puxar qual hélice?!?! E qual o tipo de ação vc prefere?!?! Rápida ou Ultra rápida?!?!

Seu tópico estava na sala Relatos de Pescarias e foi movido para a sala Assuntos Gerais sobre a Pesca Qualquer dúvida pode me mandar uma MP.

Seu tópico estava na sala Novos Usuários. Começem por aqui, apresentem-se. e foi movido para a sala Assuntos Gerais sobre a Pesca Qualquer dúvida pode me mandar uma MP.

Show...

A pedido do amigo @Astra-Taranis, resolvi falar um pouco sobre ajuste de trim de uma embarcação. Tentarei expor o assunto de forma q todos entendam (do mais inexperiente, até os q entendem um pouco mais). Vamos lá. Todo mundo q compra um motor de popa (seja de 5.5hp a 400hp), ao ler o manual, vê uma figura semelhante a esta abaixo q é muito compreensível. Essa figura acima é alto explicativa. A angulação do motor de popa interfere em muito no comportamento da embarcação. Figura 1. Motor trimado corretamente. Melhor navegabilidade, maior velocidade, maior autonomia. Figura 2. Motor com trim alto/aberto/out. Barco com a proa muito levantada, possibilidade de cavalgar e de entrar água na popa. Figura 3. Motor com trim baixo/fechado/in. Barco com a proa socada na água, maior arrasto, maior consumo, perigoso em marolas. Em motor de popa de baixa cilindrada (até 40hp) onde a regulagem do trim é feita de forma manual, o ajuste é feito no parafuso ou haste de compensação. Veja as fotos abaixo. / Resumidamente é isso: Quanto mais fechado ou próximo estiver a rabeta do motor da popa do espelho de popa do barco, mais pra dentro está o trim. Querem ver um exemplo prático de uso de trim alto?!?! Assistam o vídeo abaixo. No vídeo acima além do barco estar com o trim alto, repare q o centro de gravidade (e o maior peso) está na popa do barco. E porque o barco cavalga??? Com o centro de gravidade mais na popa do barco, a força do motor de popa empurra bico do barco "pro céu"....e, a medida em que ele vai saindo da água, o centro de gravidade muda para o meio do barco fazendo com ele caia novamente na água...Sacaram a mecânica do movimento?!?!?! Ocorre que em canoas de alumínio e embarcações que utilizam motores de baixa cilindrada (digamos até 40hp e menos de 50kg de peso), essa regulagem é feita de forma muito simples e sem muitas "frescuras" ou atenção especial. Vamos agora para motores grandes, barco velozes e ajuste mais fino. Quando falamos em motores maiores e consequentemente velocidades mais altas, o ajuste correto do trim se torna algo imprescindível. Apenas 1cm de abertura no ângulo muita em muito a navegabilidade do barco. A grande maioria dos motores acima de 40hp possuem o ajuste elétrico/hidráulico de trim. Como um simples toque em um botão, um motorzinho inclina o motor de popa (q agora pesa acima de 60kg). Em barcos de alta performance a angulação do espelho da popa influencia no comportamento do barco - e muitos nem sabem disto. Entendendo o espelho de popa de uma embarcação. Espelho de popa é a traseira da embarcação onde o motor de popa vai espetado. Espelho neutro tem angulação de 90º em relação a linha da água ( | ). Espelho negativo tem angulação >90º em relação a linha da água ( \ ). Espelho positivo tem angulação <90º em relação a linha da água ( / ). Vamos detalhar isso aqui pra baixo. Barco com espelho de popa neutro: Imaginemos um espelho de popa totalmente perpendicular a linha da água (90º)...Quando vc fecha todo trim (in), podemos falar e afirmar q o trim está no zero e angulação. Vou postar esta ilustração esdrúxula abaixo só para vcs entenderem melhor a ideia de espelho de popa neutro. Barco com espelho de popa negativo (q representa a grande maioria das embarcações de pesca): Imagine agora um barco com o espelho de popa negativo, ou seja, inclinado pra dentro (vc terá uns 70º de angulação em relação a linha da água)....Se vc fechar todo trim, assim como fizemos no exemplo acima, vc concorda que agora o ajuste do trim estará no -10, ou -20, por exemplo?!?!? Outra ilustração abaixo só para vcs terem uma ideia do que é um espelho de popa negativo. = Repare na figura da direita que se vc fechar todo o trim, o motor vai ficar um pouquinho deitado em relação a linha da água. Barco com o espelho de popa positivo: Ao contrário do exemplo acima, imagine um espelho de popa inclinado pra fora (vc terá agora uns 110º de angulação em relação a linha da água)....Mesmo que vc feche todo o trim, ele estará no +10 ou +20 em relação ao espelho de popa neutro?!?!? Não encontrei uma ilustração pra mostrar pra vcs a ideia, mas acho q todos entenderam. Nos EUA eles levam tão a sério essa questão de inclinação do espelho de popa (em inglês chamam de transom), que uma mesma fábrica vende barcos semelhantes, mas com espelhos de popa com angulação diferentes...Isso pq eles já estudaram o centro de gravidade ideal da embarcação. Veja na ilustração abaixo as diferentes medidas do Transom. = E quando o espelho de popa não permite um ajuste máximo ou mínimo do trim do motor, vc poderá usar uma peça chamada Transom Wedge...q aqui no Brasil nós chamamos de cunha. Esta cunha pode ser negativa (a grande maioria esmagadora dos casos). Veja abaixo. Mas também pode ser positiva (bem menos utilizada). Veja abaixo. No caso dos bassboats ou assemelhados, o q acontece na prática?!?! - Barco cavalgando mesmo com trim todo fechado (in): Neste caso vc pode tentar fechar ainda mais o trim usando uma cunha negativa. Finalizo aqui este tópico q tem existe uma infinidade de informações sobre o assunto. Espero q ele sirva para ajuda-lo a entender um pouco mais o assunto e a encontrar o melhor ajuste do seu barco. Abs..

Diego....o 270 cavalga mesmo...Ele é derivado de um casco norte americano desenvolvido pra navegar em alta velocidade. Além do centro de gravidade do barco ser bem atrás, o espelho de popa dele é muito positivo, ou seja, tem pouca inclinação. Isso permite q vc suba mais o trim em alta velocidade, mas em baixa vc não consegue aproximar demais a rabeta do motor no espelho de popa. Pra arrumar isso vc pode colocar aquele hidrofólio na rabeta do motor (o q resolveria, mas acho feio pra caramba)...ou pode ainda colocar cunha negativa (alta em cima e fina em baixo)...isso vai permitir que vc dê menos trim em baixa velocidade. Ao invés de dar 0 de trim, vc irá dar tipo uns -3, sacou?!?! Isso certamente irá resolver o problema da cavalgada em baixa velocidade.

Dia... Rapaz...acho q agora lascou-se tudo. Se antes cobravam 100,00 apenas pelo tubo e achávamos ruim......imagine agora cobrando R$ 80,00 por bagagem despachada?!?! Pagaremos R$ 160,00 apenas para levar 1 mala e 1 tubo. O q era ruim, piorou...rsrs

Seu tópico estava na sala Assuntos Gerais sobre BassBoats. e foi movido para a sala Náutica Qualquer dúvida pode me mandar uma MP.

Q trem chique, Marcel. Tô doido pra ver as fotos dos marrucos q estão por vir aí....rsrsrs. Parabéns pelo belíssimo trabalho.

Com a 6.25' até q vai...mas força muito a vara....mas a 5.5' vai perfeitamente nela...

Eduardo...vc consegue comprar em algumas lojas no Brasil. - www.redai.com.br (blanks) - www.custombymarco.com.br (blanks e vários componentes). - www.morodeconto.com.br (vários componentes). - www.nitroimports.com.br (blanks) E lá fora, sem dúvidas, a melhor de todas é a www.mudhole.com

Show... Outra coisa...Já tive algumas varas da Phenix...e já testei algumas 25lbs....mas se quer uma dica, pegue uma Ultra MBX de 20lbs e faça com 5.7' de comprimento...Mas com cabo de 22cm. Esta vara é tão animal, mas tão animal, q tenho 2 iguais...hehehee...Já ferrei até um boto com essa vara. Ela consegue ser muito resistente sem perder a leveza. E no dia q vc usar uma K2 de 12lbs para os amarelinhos/azulinhos, vc vai pirar...A vara pesou 60g...Usei-a com uma Stephano e o conjunto todo pesou 200g...rsrsr Uma pena foi eu quebrar essa vara... Sim, os K2 são muito quebradiços...Quebrei a vara no arremesso. Como carrego demais a isca, ao lançar uma Bonnie 85 a vara não aguentou...Esta foi a única vara q reclamei de ter quebrado/perdido.

Seja muito bem vindo Léo. Este barco eu vi nascer...rsrs....Sério, cheguei a vê-lo sendo construído no estaleiro lá de Barcelos. Fantástica a ideia das placas solares. Obrigado por acreditar no fórum e pode contar conosco sempre. Abs..

Puts....Esta ficou demais...