Astra-Taranis

ja ouviu falar que a resposta é um enorme "depende"? Se vc comparar alhos com bugalhos o resultado sera um enorme *aralho ... Por teoria a fibra dispersa o impacto de forma muito mais abrangente e suave, se voce nao faltou as aulas de física, vai se lembrar que sentar na ponta do prego vai te furar, sentar em 200 pontas de pregas juntas vai no máximo te fazer cosquinha. A fibra de vidro (e outras fibras) tem em sua construcao centenas e até milhares de pequenas fibrinhas espalhadas em poucos centímetros, ou seja, quando vc sofre uma pancada isso é dissipado por uma enorme área. Diferente do alumínio onde suas moléculas se unem uma a outra simplesmente, logo, numa pancada, vai afundar ou rasgar exatamente no local batido com baixíssima dispersão de energia (ou se preferir, seria como sentar em um único prego). Então a fibra é melhor? ehhh NAO ! Não necessariamente. Não podemos comparar cascos de fibra que não raramente possui mais de 1 cm de fibra e massa em camadas sobrepostas (maioria das técnicas atuais), ou uma massarocada de massa + fibra + gel + poeira + lasca de madeira + jornal e vai la saber o que (maioria dos cascos antigos) ou nas mais modernas mantas feitas por prensagem ou autoclave (algo próximo de fibra de carbono), perto de uma espessura de 1.5 mm ou menos dos cascos de aluminio. Veja, comparar a espessura de uma UNHA com a espessura de um DEDO é covardia. Se voce fizer um barco de 1 cm a 1.5cm de aluminio, vai ter um casco tão forte que é usado em navios e iates mais caros do mundo e terá muito mais força e resistencia que o mesmo tamanho na fibra, em compensação também pesará absurdamente mais. Então temos sempre uma forma incomparável aí, acabamos então caindo numa relação: possível vs custo-beneficio. É possível fazer um barco de aluminio de 1.2 - 1.5 mm ser muuuuito seguro, muito leve, de fácil manutencao e que 95% dos usuários serão satisfeitos. Para chegar a mesma questão na fibra, teremos pelo menos muito mais peso pela característica de produção do material. Dito isso, sempre vai ter a comparacao: pooo mas vc comprou uma picape de 100 mil que não tem bla bla bla, com esse preco compro um Audi e sobra dinheiro e tenho bla bla lba bla... e dai? um vai pro off road o outro nao, um chega a 250 km.h o outro nao... viu como é dificil comparar? sobre a pergunta se um de fibra aguenta porrada ... eu diria que deve aguentar sim, em compensação, por mais facil que seja arrumar a fibra é um baita pé no saco e hoje fibreiro bom é algo raro, muito raro. já no aluminio, é mais dificil de arrumar, mas vc encontra alguem pra arrumar com mais facilidade. Em ambos os casos, com um bass boat, levando uma porrada de digamos um tronco ou toco grande (uma grande area) acima de 40km/h seja de aluminio ou fibra, pode ter certeza, vc vai direto pra agua com tudo dentro ehehhehe, provavel que esse barco vai virar, teu motor ficar debaixo de agua (ao menos metade dele), e nao vai ser braco que fara vc tira-lo da agua... se vc bater num toco afiado ou uma ponta dele de aproximadamente uma mao, pode ter certeza que vai abrir um rombo no casco, seja qual material for... qto a ser insubmergivel ou nao, nao depende do material e sim se há áreas estanqueadas ou fechadas ou com alguma forma de flutuar, uma embarcacao de fibra ou aluminio simples vai afundar se a agua pesar o suficiente dentro dele.

novamente quero reiterar uma coisa importante: nao sou expert do assunto, alias , me considero bem leigo, mas sou um exímio observador... o amyr clink sei la como escreve, insiste em dizer que há muito mais conhecimento nos velhos lobos do mar, gente sem instruçao alguma que constroi barcos de madeira ha séculos do que em engenharia naval e em estaleiros. Basta um leve googleio que vc lerá relatos assim em quase todas as entrevistas dele. barcos, fisica e hidrodinamica nao mudaram com o tempo, o mesmo casco que navegava bem em 1500 vai navegar bem hoje, nao adianta criar moda... Claro que sempre há usos e usos, necessidades que fazem tudo mudar. Ninguem aqui é louco de dizer que um trawler por exemplo é melhro que uma lancha, ou o inverso, se vc procura conforto e distancia, precisa de um trawler, se quer passeios curtos, diversão, empolgação, descontração, vai na lancha. Se vc precisa voar baixo, vai de bass boat, se precisa carregar peso, terá que buscar um casco tipo navio e por aí vai... Para barcos, eu vejo que a melhor opção ainda é a proa tradicional. É a mais versátil de todas, embora talvez a mais lenta ou a que tem o menor espaco aproveitado... Mas corta melhor as ondas e marolas, navega mais seguro e para mim no dia de hoje é o mais importante, talvez amanha nao ehehhe Eu me lembro de quando as chatinhas apareceram no mercado, parecia briga de corinthians versus mundo... tinha gente que soh faltava bicudar as chatinhas só de ver na loja, outros ficaram interessados. Na epoca se falava que eram mais estaveis para pescar, tinha mais espaço e conforto e navegava mais rapido por planar melhor... Na ponta tradicional diziam que navegando era um terror, que aquilo virava, que batia seco, que era coisa pra ingles ver, etc... Pra mim uma chata é um ótimo barco para quem usa rede, navega sozinho usando remos, tem uma represa pqna no sitio (e portanto marolas sao inexistentes) , para quem é gordão e precisa de mais área de giro ou para pesca de helice etc... Acontece que o pessoal comecou a usar as chatinhas para ir longe.. .e ai vieram os problemas... resolveram entao fazer a semi chata, imagino eu , para resolver ambos os problemas, aconteceu que virou o pato que ja expliquei... Ai o pessoal do tradicional que andou em semi chato queria um barco tradiocional mas com mais espaço... ai virou a aberracao da aberracao, criaram um barco chato com um bico tradicional ehehehe parece ser mais esquisito que esse semi-chato em cunha que vemos por ai... Olhando no achismo, esses barcos mencionados acima, me lembram bem cascos de navios de alto mar, ou seja, andam carregados e lentamente, assim quando tem ondas, o peso afunda eles e a onda passa sem levantar muito a proa ou a popa, o que desequilibra a carga... Exatamente o que ocorreu com o amigo, teve que diminuir a velocidade, assim o balanco diminui e se contorna a onda... a diferenca eh que um barco tem 5 a 6 metros, um navio entre 50 e 350 metros eheheh se eu nao falei grandes asneiras, acho que eh por ai... inventaram mais uma moda...

joao, nao estamos falando de design, novidade etc, estamos falando em bico tradicional ou proa quilhada ou bico fino ou como quiser chamar versus bico chato/proa chata/chatinha/chata versus meio termo/semichato/etc... nao estamos discutindo qual é melhor ou pior.. estou ha 600 km de goiania, nao tem a menor hipotese de sair daqui e ir pra goiania ver um barco que posso nao gostar ou voltar outra vez para buscar o barco... soh o custo dessa viagem faria com que os defeitos dos anos 80 sejam aceitaveis para algumas pessoas... acredito na calaca, acho interessante e inovador, mas a questao do topico é pq o tal barco nao navegou bem e se isso tem haver ou nao com a proa divulgada.

olha fiquei curioso e fui ver ambas as fotos... vou ser sincero, ja acho muito ilogico os barcos semi chatos em cunha, é tipo um pato , nao voa bem, nao nada bem, nao anda bem... esses modelos em questão para mim são ainda mais estranhos, parecem bico tradicional, mas na realidade não são, me passa a sensacao de ser uma aberracao ou se preferir uma barreira direta pro que vem a frente... nunca andei em nenhum assim, mas fico tentando entender e pelo menos na minha leiga idéia nao fazem sentido... deve haver um uso especifico sei la... alias hoje estava pensando sobre barcos.... pra nao faz muito sentido esse desespero por velocidade .. qto tempo vc passa parado pescado e qto tempo passa navegando? na grande maioria das pessoas, o tempo navegando nao passa de 1/10 ou menos do tempo pescando.... ok, chegar rapido é legal, mudar de ponto etc... mas estamos pescando ou indo para uma reuniao de negocios? pescar é caçar na agua, simples assim, nunca vi um caçador correndo pra la e pra ca, se caça e pesca com calma ... quieto etc... com isso em mente, o barco para mim tem que navegar bem, ser confortavel e cortar ondas e deixa td seco e seguro... pra mim barco tem que ser tradicional, confortavel, ter uma boa boca, quilha correta, etc... nada contra qm escolhe e tem opiniao diferente, quem sabe eu esteja errado... lembrando q estou falando de barcos... nao bass boat, lanchas, iates, trawlers etc...

a) aluminio vs aço Aluminio é melhor que o aço , correto? depende... Nem sempre... o Alu é um material excepcional para uma infinidade de coisas, de verdade! E para reboques, especialmente os que estão em contato sempre com a agua do mar, podem ser uma boa opção. Porém há de se entender que o aluminio tem diversas propriedades, como leveza (pra carregar, pra puxar, enfim, leveza é sempre bom!), oxida menos, requer pouca manutenção, enfim, muita coisa boa. Mas também tem a parte ruim.. E elas que me fazem de modo geral (estamos falando como um todo correto? E não de uma marca específica...) declinar sobre as mesmas, vejamos porque: 1- a soldagem do aluminio não é nada de outro mundo, mas também não é qualquer Zé Oreia que faz. A solda deve ser limpa, muito bem feita, com equipamento próprio e livre de sujeira, ou seja, praticamente o oposto em 99% das vezes que encontramos por aí. A soldagem do chassi de aluminio torce MUITO mais que no de aço o que gera mesmo com gabaritos precisos problemas de difícil controle e correção, que vao se perfazer em segurança ao rodar. A solda do aluminio tem que ser feita por alguém com experiência, pois ela destempera com extrema facilidade, fazendo o chassi uma bomba relógio sem visor, prontinha pra explodir ou no caso partir sem sinal algum, visual, sonoro ou qqr coisa assim. O aço também sofre desse problema mas em um grau tão menor que é quase nulo disso ocorrer mesmo em fabriquetas. 2- Existem centenas de ligas de aluminio e acredite, a menos que seu dedo e seu olho sejam divinos e ungido pelas lagrimas de Atenas, você e mais ninguém irá notar diferença sem usar um laboratório pra saber. Essas ligas diferentes atuam de forma diferente umas mais fortes, outras mais fracas, porosas, lisas, que suportam estresse, fadiga, temperatura, torção etc, enfim, cada uma de um jeito. Em regra geral, aluminio é um metal duro e com pouca resiliencia, ou seja, ele QUEBRA por ser duro e ele não volta as suas características originais ao sofrer impactos ou torções, portanto, se vc der uma porrada grande num buraco, valeta etc a chance de partir (literalmente rasgar) é grande, se vc passar do ponto de torção, ele não volta ao estado original e o ponto de torção do aluminio não é alto. Na pratica é o seguinte, se vc pegar uma regua de aço e de aluminio, vai conseguir dobrar o aluminio mais facilmente e até parti-lo do que com o aço/ferro . Reboques não são carros da AUDI, um custa 3 mil o outro custa 300 mil, não dá pra querer a mesma coisa, tecnologias, ligas, esforços e engenharia completamente diferentes. 3- reparabilidade... tenta consertar uma viga de aluminio e uma viga de aço... Claro que ninguém aqui quer ficar consertando carretinha, mas numa emergencia, vc pode levar tudo numa serralheiro que ele vai enfiar uma solda de portao, deixa tudo preto, feio, porco e vc vai voltar pra casa. No outro, vai alugar um caminhão guincho e perder o ano inteiro pagando o frete mais caro que o teu barco + motor + reboque + pescaria + zuação da família + pernilongos + estresse + conta do cardiologista ... Enfim, por algumas questões técnicas na fabricação + preço elevado + características do metal + manutenção, eu fico com o mais barato e simples. Isso não quer dizer que o aluminio seja ruim ou imprestável. Longe disso. mas apenas pela questão de resiliencia do material já me faz acreditar que o aço é uma opção mais sensata. Isso claro para a grande maioria. b) freio inercial Por lei, se não me engano, todo reboque que carrega acima de 700 kilos (preciso rever se é isso mesmo) é obrigado a ter um freio , seja inercial, seja por outras formas de frenagens. Isso faz com que o esforço do cavalo (carro, rebocador, sogra, sei la..) seja menor em frenagens e mantenha a trajetória da frenagem a mais reta possível. Freio de carreta não pode e não deve ser um freio absolutamente forte, longe disso. Ele tem que funcionar moderadamente, do contrário ele vai chicotear o cavalo de uma forma irremediável e o acidente vai ser feio. A outra função do freio no reboque é também não sobrecarregar o engate (um ítem falho por natureza). Há centenas de formas de criar esse freio, a maioria usa um burrinho de fusca ligado a um pistao que se liga ao engate, ao freiar o conjunto esse aperta o pistao com a inercia que empurra um embolo e distribui a frenagem para as rodas do reboque, simples e eficiente. Existem outros melhores, a ar, hidraulico, eletrico, enfim, tem uma centena deles, mas esse é simples, barato, funciona e tem peça em qualquer padaria. Para pesos menos que 500 kilos o freio não é capaz de atuar corretamente, ou trava as rodas do reboque ou não empurra o pistão como deve, portanto, não é muito aconselhavel, mas nada impede de vc ter e regular direitinho, só talvez precisará fazer um monte de testes e regulagens...A maioria dos carros atuais são capazes de lidar com pesos até 700 kilos sem freios. Note que no manual sempre é especificado isso, portanto, leia-o. c) quantidade de eixos Aqui temos um grande lugar de discórdia. Um reboque bem planejado, construído, reforçado, suporta mais peso que um meia boca, mesmo com a mesma quantidade de eixos (por exemplo 1), e portanto, alguns fabricantes dizem que não precisa mais que 1 eixo até 1 tonelada. Eu particularmente discordo, acredito que passou de 700 kilos, pode começar a puxar a calculadora e o lapis pra perto. Há muitas variáveis nisso, a começar com os pneus, cada pneu tem uma nomenclatura que aguenta até determinada velocidade e peso (googleia aí que voce acha...), portanto, há de se pensar nisso, alem de que nunca a carga fica exatamente distribuida para ter tanta certeza assim. Depois temos outros pontos que poucos procuram se informar, como os parafusos e porcas da roda , a roda também tem peso máximo, assim como eixos, soldagens etc.. Como tudo isso é quase impossível de calcular com exatidão, o mais correto é ser inteligente e precavido: um eixo completo a mais custa menos que uma carga ou barco derrubado no chão + conserto. Simples assim. Como a grande maioria dos reboques usam cubos, eixos, etc de fusca, brasilia, monza, etc... Melhor não inventar moda. Outro ponto é que a frenagem mesmo sem o freio, quando em 2 eixos, fica muito mais segura e firme, rabeia menos e também mantem o deslocamento de peso muito melhor que num eixo simples. outro ponto importante são os buracos e valetas constantes de nossas ruas, sem contar as lombadas, olhos de gato e outras insanidades, ter dois eixos é drástico o tocar e a resistencia do conjunto. d) luzes e refletores Todo e qualquer reboque é ruim de se ver. Ponto final ! Eles são de difícil percepção, não raramente negligenciados por outros motoristas, portanto, luzes e refletores são ítens mais que necessário. Há diversas formas de iluminar, hoje temos a disposição luzes de LED, refletivas, grandes, brilhantes etc, podendo instalar essas luzes faça ! A maioria dos reboques ou vem com luzes de kombi, fusca, etc ou vem com aquelas de caminhão/troller... Não são nem de longe opções boas, refletem pouco,tem uma área de iluminação pequena, luminosidade precária e normalmente são instaladas baixo d+ ou encobertas por alguma coisa. Como se não bastassem, é muito comum entrar agua e poeira dentro delas, fazendo quase invisível até dentro da cidade. Não podendo trocar as luzes, convém retirar e lavar mujito bem, polir se necessário e remontar com luzes mais fortes e fazer o selamento com silicone. Caso seu reboque entre na água, não precisa sem dizer que isso deve ser feito OBRIGATORIAMENTE. E pelo menos 1x por ano refeito . Vamos lá, pegue 3 latinhas de cerveja e faça o serviço, basta uma chave de fenda, uma torneira , sabão e boa vontade. e) manutencão Esse é um ponto negligenciado por muitos donos, pois acreditam que basta lavar de vez em quando, não deixar o pneu arrastar no chão e ter a parte elétrica funcionando e tudo bem (incrível a quantidade de reboque que vejo por aí que nem isso fazem!). Mas não é bem assim. Um reboque precisa de manutenção, que pode ser simples ou mais complexa. A começar pela parte elétrica que como fica exposta deve ser revisada constantemente, afinal sofre pancada, chuva, agua, sol, vento, etc... Fios não gostam disso, se rompem, partem, descascam, dão curto etc. Não precisa TROCAR, mas verificar, olhar com carinho, passar o dedo, ver se não estão rachando em algum lugar, etc... Manda o filho ou aquele sobrinha pentelho agachar no chão e procurar algum problema pra vc eqto vc chuta os pneus... Falando em pneus: pneus tem duração máxima de 5 anos, usando ou não, eles racham e perdem elasticidade, ou seja, passou desse prazo, o simples rodar e aquecer do pneu é capaz de estourar. Isso vale para o estepe. Já o estepe é aquele velho problema.. Ninguem quer gastar com ele certo? Ok... eu tambem nao, mas ter um estepe apto a rodar é importante, calibre sempre o estepe com ar NOVO (pois o ar velho tambem apodrece e faz a roda e as lonas do pneu oxidarem mais rapido, problemasso!) e na maior pressão suportada, porque? Pq o estepe perde pressão por não estar rodando ou sofrendo peso, além do que, pode pode precisar dele quando a tua carga for pesada e aí vale a precaução de ter um estepe pronto pra usar e não murcho no meio do nada.. Numa emergencia voce pode rodar com rodas e pneus diferentes, vai precisar de maior atencao e correção constante, mas poderá rodar... Se for possível, consiga um estepe igual ao resto da carreta e do carro. Na pior das hipoteses, está sem dinheiro pra comprar um pneu novinho de reserva? Corre nessas lojas de pneu e pede um usado, todo dia aparece pneu razoavel lá, melhor um pneu gasto dentro da validade do que um estepe zerinho velho. Outros pontos de atenção na manutenção são cubos, parafusos e porcas. Como os reboque são poucos usados, é comum afrouxarem, oxidarem e até travarem, portanto, devem ser reapertados sempre que usar o reboque, e pelo menos 1x por ano ou a cada 1.5 ano, serem retirados, lubrificados e reapertados, principalmente os cubos, que em sua maioria sao de fuscas e carros obsoletos que entram uma quantidade absurda de agua (mesmo agua de chuva ou lavagem) o que fazem tudo la dentro virar ferrugem com graxa velha, ou seja, uma lima poderosa que rapidinho come o cubo e faz sua roda cair ha poucos km de casa.. Os parafusos e porcas vale o bom senso certo? se estao bem, sem ferrugem, etc, só recolocar e boa (isso vale para todos eles da carretinha). Porém há manutenções mais complexas, como pintura, ferrugem, soldagem, etc. Portanto, vistoriar a carretinha é importante, lembre-se sempre de que perto da solda NUNCA pode haver ferrugem, especialmente aquela que parece só uma sujeirinha, um fiozinho de ferrugem que é por causa da agua que escorreu.. Essas ferrugens são horríveis, pois estão entre a solda e o material, ou seja, grnade parte da solda não mais está soldada e voce não está vendo, viu isso? Boa la tirar a solda, limpar, soldar , aplicar primer e tinta. f) cubos Leu lá em cima sobre manutenção dos cubos? Então... Melhor ler... Não é nada legal ver um cubo de carretinha passando ao lado do carro olhar no retrovisor e ver seu amado barco ou carga rodopiando como o apocalipse estrada atrás... Ontem mesmo vi um cubo de um corsa semi novo partido, estamos falando de um carro atual, 4 rodas, que tem revisão, freios, etc... Acidente feio viu... Pensa isso no reboque. Portanto, desmonte o teu, qualquer mecanico meia boca sabe desmontar um cubo e reengraxar, não custa nem 100 reais e demora em média 2 horas com calma ou enrolação... Quanto ao numero de furos, é muito dificil achar um cubo hoje com 3 furos, a maioria é de 4 furos ou 5 , o que já está ótimo, afinal nao tem tração, apenas puxam a carga. Como não se carrega toneladas e mais toneladas nos reboques, 4 furos bastam. g) agua vs reboque agua não combina com reboque, acredite nisso. Mesmo carretas de jet, barco etc, isso é uma gambiarra do uso, simples assim. A agua entra nos cubos, entra na fiação, entra em todas as frestas, buracos etc. Contaminando a lubrificação (e o rio/represa/mar) e fazendo com que tudo se deteriore mais rápido. Como sei que quase todos irao usa-lo na agua, convem engraxar com graxa nautica os cubos ou molykote, vedar bem a eletrica e sempre que voltar pra casa LAVAR todo o reboque, pois mesmo a agua do rio contem sujeira, sal das fazendas, terra, barro, enfim, um monte de coisas que se acumula e ajuda na ferrugem. quando se lava, o sabao alem de tirar gordura,sujeira etc, ajuda a nao deixar seivas de arvores, coco de passarinho etc acumulando na pintura, portanto, nao protege nada, mas ajuda a nao destruir. h) carretinhas baú Um grande problema das carretinhas baú é a falta de estanqueidade do mesmo, ou seja, entra agua, poeira, etc. Em especial as que podem ser abertas pelas laterais (tipo caminhão). aqui nao tem muito jeito, voce vai ter que escolher, ou algo fechado direito ou aguentar a sujeira. Se escolher fechar tudo, não seja radical, massas de vidraceiro, calafetar, solda etc, vai te impossibilitar mudar de idéia, use silicone e vede bem. Lembre-se que camundongos, baratas, pquenos animais, aranhas, escorpiões etc, adoram entrar nesses compartimentos, portanto atenção ao guardar e retirar coisas de lá de dentro. Sobre como escolher qual tipo comprar, bom vai do tipo necessário para você, o que posso ajudar na compra ou escolha é verificar se há borrachas de vedaçoes de qualidade, se a forma de fechamento é robusta, a melhor forma de fechar (por causa das torçoes, buracos etc) é o fechamento por cima, ou seja, uma caixa sobre outra caixa, não que as com fechamento lateral ou por trás não sejam boas, são sim, mas quando as laterais sao travadas/únicas, a torção é menor e claro nao ficam batendo. Quanto mais dobras o vincos a chapa conter mais firme ela será. Normalmente não ficam belas assim, mas ficam duráveis.Se vai usar constantemente e também por muito peso, é uma boa opção! i) como guardar Preferencialmente no coberto claro ehehhe. Há diversas formas de guardar uma carretinha, algumas podem ser guardadas na horizontal, ou seja, com o engate pra cima (nunca para uma roda pra cima, pois isso entorta o eixo e tira da forma o gabarito). O mais importante é dar uma lavada de vez em quando, isso como já falei acima, tira sujeira, seiva, coco de bichos, além de fazer com que a ferrugem demore mais para aparecer. Outro ponto importante, é deixar os pneus BEM calibrados, se for deixar parado por longo tempo ou andar muito pouco (por exemplo deixar na chacara etc), calibre o máximo possível. Usar nitrogenio é bom por que ele esvazia mais devagar, porem esvazia, e qdo tiver que encher novamente tem que ser com nitrogenio, logo é mais facil encher com ar de posto mesmo. Quando for estacionar o reboque, coloque um saco plastico bemmmm fechado no conector de energia, passe um wd40 ou limpa contato para manter tudo bem limpo da ferrugem. j) altura em relacao ao solo Eu vejo muitos reboques por aí, especialmente, os de jet com uma altura do solo muito baixa, o pessoal poe rodas e pneus de perfil baixo, ok, fica lindo, mas esquecem que a roda esta normalmente muito longe das extremidades do reboque, e aí ocorrer problemas, como prender a carreta numa vala, barranco, buraco, facão etc. , até mesmo uma lombada pode se tornar um problema, uma valeta comum de cidade pode raspar o reboque, quebrando o parachoque, a ponta do motor, etc. Portanto, ter uma altura interessante é importante, especialmente para quem procura por esportes nauticos. Encontramos tambem os reboques rebaixados, proprios para motos e carros, aí é um caso a parte, uma necessidade do dono, compreensível mas ter cuidado com isso é importante, principalmente por causa do ítem abaixo.. l) altura em relaçao ao cavalo (carro) : item muuuuiiito importante Em grande parte os reboques possuem uma altura muito parecida, só se esqueceram de avisar aos donos o que isso pode acarretar. O reboque nao pode estar empinado nem com a proa abaixada, deve OBRIGATORIAMENTE estar na horizontal e nivelado com o carro. A razao disso é a seguranca, empinado ou abaixado mesmo em frenagens simples, vai forcar o carro a subir ou descer, desequilibrando totalmente o carro e a frenagem. Isso pode fazer sua frenagem ser ate 4x maior que o esperado. Mas pior que isso é o rompimento do engate. Engates sao pontos fracos do sistema e devem ter o funcionamento perfeito e portanto, sofrer a inercia alinhado ao carro, quando esta diferente disso ele se rompe ou parte ou solta o reboque, em qqr um dos casos isso é um desastre completo. Nem preciso explicar por que. Nao tem um jeito unico de resolver isso, ou vc troca rodas e pneus, ou faz um engate na altura correta ou o reboque tem que sofrer alteracao pra chegar na altura do carro. Por isso fabricantes sérios perguntam sempre qual carro vai rebocar, pois levam em consideraçao a altura , peso, reboque etc. Na minha visão essa é a maior e principal questao a ser resolvida quando rebocar . Eu como fabricante iria perguntar primeiro antes de qqr coisa, qual carro iria rebocar. m) pressao dos pneus Bom sou da opiniao de quem pressao deve ser controlada sempre, muito cheio fica sambando com facilidade e quicando ate em carpete, murcho estoura, enfim, calibrar os pneus adequadamente é importante, ms como ja explicado acima, se vai rodar pouco ou ficar parado muito tempo, calibre no maximo possivel. n) instalacao eletrica junto ao carro o) estepe p) cuidados básicos (e normalmente negligenciados por quase todos!) ---------------------------------------- ainda nao terminei, nem deu tempo de reler, quando tiver tempo eu volto a escrever, releio tudo e o que precisar acrescentar faco em outra cor ok?

reboques marítimos são sempre um problema! Nao há galvanização que resolva, até o aluminio vai sofrer dependendo do local (especialmente aí no norte/nordeste onde venta muito, a areia e o sal vão batendo nas chapas e nas soldas e vai acabando aos poucos, claro que o aluminio dura muito mais nessa situacao...). É comum encontrar verdadeiros buracos nas chapas. Se for um reboque de encalhe, a melhor opção é sem duvida de madeira , afinal ela nao sofre oxidação, basta de vez em quando dar manutencao preventiva, passar algumas camadas de selante e verniz, trocar parafusos e tudo fica perfeito.. Mas como não possuem em sua grande maioria suspensão, não devem ser usadas para transportes. Posta fotos aí... a tarde eu volto no topico pra continuar a escrever os pontos que até agora não comentei ! Falha minha...

se o lago é cuidado, bem alimentado, qqr coisa vai pegar, isca, massa, salsicha, etc....depende do dia e do pescador

PEdro já vi um sem número de carpetes rasgados, despregados , soltando, etc. Infelizmente a cola sai com a agua, agua + vento + sol nao aguenta mesmo! Isso é normal! seria legal vc ao invés de carpete tentar outras coisas, ja pensou em pregar (com prego mesmo + cola) aqueles macarroes que se usa na piscina? Eu gosto muito da borracha (pode ser uma borracha tipo de pneu de caminhao invertido, assim fica show, minha carretinha era um borrachão, se nao me engano feito com esteira dessas de carregar cosias em industrias), duro é dobra-la . A borracha ou algo macio é interessante pq nao amassa e ainda garante amortecimento com seguranca. Uma opcao se vc conseguir achar seriam os EVAs.

nao sou fa dele.... e de NINGUEM, pelo simples fato que acho sinceramente que todos somos iguais e portanto nao me entra na cabeca essa baboseira de fan, seguir alguem, ficar babando nas coisas e colecionar um monte de porcaria pra entupir as gavetas de casa... nao mesmo.. e nao quis saber o que acham do programa, embora nao me incomode isso.. eu coloquei em pauta uma coisa simples: o cara pesca no mundo inteiro e nao usa snaps e outras traquitanas, apenas um nó... a questao nao eh se o programa eh ruim ou nao... e sim o uso desses subterfúrgios serem absolutamente necessário ou nao... mas cada um entende como quiser, meu post acima foi apenas para acalmar os animos..

calma pessoal... callmmaa... vcs estao precisando de pescar. Sinceramente, ou voces querem detonar por detonar ou nao pararam pra pensar que isso é um programa de TELEVISÃO. Qqr um que já gravou um simples filme de youtube, sabe que é necessário cortes, takes, as imagens as vezes ficam uma porcaria , tem luz, tem ambientacao, tem sonorizacao, etc.... Infelizmente o cara está no meio do mato, é comum voce brigar com o peixe, perde-lo, ao mesmo tempo que esta narrando, etc... Tudo isso junto é ÓBVIO que vai ser necessário cortes, sem contar que a narração pode se perder, ter problemas, etc, etc, além de inúmeros problemas desconhecido. Então pra mim, é aceitável o cara estar com uma tralha e no meio do nada estar com outra ,até por que, quem edita, provavelmente é um hyppie tatuado com roupinhas fashion que nunca viu qqr coisa animal diferente de um cachorro (e de longe!). Vaca, cavalo, peixe, passarinho, isso tudo só em fotos e em programas da Discovery. Como esses caras não estão nem aí pra nada, também acho muito normal o Wade estar num ponto e na imagem seguinte estar em outro. Acha mesmo que esses caras sabem a diferença entre locais? Pra eles é agua e um monte de coisa verde que nunca viram dos lados... Quanto ao cara ser bom ou não, é simples: muito treino e muita experiência fazem qualquer um ficar melhor. E nesse caso o rapaz tem mais tempo de barco e rio que todo o fórum junto. vive disso, conhece o amazonas muito bem e andou o mundo inteiro e em rios diferentes... Isso é experiência e acredito que poucos aqui visitaram 1/10 dos rios que ele visitou... Nao defendendo ele, mas é fato! Nunca pesquei com o cara pra saber se é bom ou não, até por que pra mim parceiro bom de pesca é parceiro agradável, mais vale um cara agradável que nao pesca nada do que um mala que se acha e pega tudo... Por fim, gente... ISSO É UM PROGRAMA DE TELEVISÃO PARA AMERICANO!!! Chama MONSTROS DO RIO! É óóóbbbvviiiooo que vai ter uma centena de fantasia, coisas folclóricas e todo o resto, isso da audiencia e sinceramente, sem isso iria ser mais um desses programas de pescas onde o mais importante é o Sr Super Pescador, com a sua mega tralha fodástica, em suas roupinhas maravilhosamente tecnológicas com linhas bla bla bla que de vez em quando tira um peixe modesto do rio que fica 10 segundos no ar equanto o Sr. Super Pescador fala sem parar por 45 minutos.. E em quase todos os casos, nos minutos final do programa, é mostrado a realidade dos peixes, calmos nos braços dele, desmistificando boatos e lendas de forma suave mas sem desrespeitar as crenças locais. Acho isso bem legal. temos que enxergar um pouco além do que aparece na nossa cara. O programa é perfeito? NÃO. Precisa ser? NAO É fantasioso, folclórico e as vezes enrola? SIM Isso é ruim pro programa? NAO Kolé... Estão precisando de pescar mais que eu.... fala serio...

pedro, para mim é um carpete normal, basta nao ser muito ruim afinal vai pegar agua, sol, vento e sofrer muito atrito, o resto a agua resolve o problema... acredito que o rolete seja melhor, afinal ele gira e nao gera muito atrito né? deixo essa pros outros responderem, a unica ressalva que eu faco é que os roletes tenham uma boa área de atrito e sejam bastante deles, pois poucos vai marcar, deformar e se bobear amassar feio o barco ... hoje os roletes sao amplamente usados, nao sei te dizer se são as melhores opcoes. barcos de aluminio nao sao muito pesados.... mesmo com o motor, tendo vários pontos de ancoragem, acredito que de conta da situacao sem problema... obvio que com as travessas de madeira e carpete ou muito melhor, tiras de borracha dobradas vc terá muito mais área de contato e vai preservar muito mais o barco... enfim deixo pra outro responder isso melhor.

dourado de 0.5 kilos a 1 kilo?? a) o dourado nao esta proibido de pescar (ate onde eu sei, apenas ter a tralha do mesmo no barco já é considerado crime!) b) esse tamanho é melhor nem pescar... c) nada pega melhor o dourado que a boa e velha colher ou a isca branca com cabeca vermelha... mas novamente... ter essas iscas nobarco ate onde eu sei se a policia pegar é fumo...

Poxa Fabricio, fico MUITO feliz! Sinceramente achei que esse tópico tinha sido mal desejado, visto que houveram pouquíssimas respostas, poucos acessos etc.. Tinha até desanimado em continuar o tópico, vou então aos pouquinhos incrementando ele com o que prometi logo acima! Abraço. ---------- Mike: olha há carretas realmente muuuito boas por um preço arrasador, abaixo dos R$2.000 é realmente difícil, a menos que seja direto com o produtor, por exemplo a morini reboques (votuporanga sp) é muito boa, e uma carreta completa para um barco de 6 metros custa em torno R$2.900 nas revendas. Mas para chegar a isso, a empresa precisa ser boa, com muito tempo de mercado, consequentemente uma alta produção, só assim para conseguir. O que é exatamente o contrário de 98% do mercado. Basta ver as fábricas, a maioria estão em galpões precários de 400 metros ... Quanto ao aluminio e ao aço inox, vou escrever um post dedicado a esses e outros assuntos. Mas o aluminio não é a escolha mais acertada para quase absoluta esmagadora das fábricas, pois o seu alinhamento desse material é algo extremamente complicado quando se constrói o chassi da carreta, ele deforma muitas vezes irremediavelmente quando se começa a soldar. Sem contar a solda do aluminio, que deve ser feita em ambiente extremamente limpo com uma energia constante e monitorada para a solda esteja a altura das torcoes e necessidades que uma carreta sofre, a grande maioria dos construtores de carros mundiais ainda nao usa o aluminio pelo simples fato que sua construcao é complexa e cara. O mesmo se faz nas carretas. nao é ruim, nem tao pouco impossivel, tanto é que temos algumas fabricantes fazendo, mas o resultado de algumas dessas fabricantes é questionável.. Enfim, é um assunto amplo que nao sera em poucas palavras que vou conseguir explicar tudo. Como material também não gosto dele para esse uso (para outros é maravilhoso!) mesmo com a enorme vantagem de corrosão que ele tem. Sobre o aço inox, não conheço muito a respeito (aliás bem pouco), mas resumidamente, o aço inox é muito mais mole que o aço comum e que o aluminio, e sua capacidade de resiliencia é baixa, o que o torna pouco atrativo, para deixa-lo apto a suportar os problemas de torções, segurança e tal, precisa de muito material o que o torna muito caro e muito pesado. mas nao sou conhecedor do assunto, então aqui é meio pisar em ovos pra mim.

nunca vi nenhum dos dois... mas segundo o fabricante do quest, a potencia maxima pro 268 é 150hp... http://www.anglerboats.com.br/index.php/quest268 e segundo a megabass a motorizacao maxima sap 200 hps pro master,sendo possivel 225 sob responsabilidade do cliente (entenda como quiser, uns vao entender como PODE POR ... outros como eu irao entender: cara até dá, mas já deve ter dado alguns problemas e então o FABRICANTE que nao é bobo nem nada, tirou o corpo fora, vai dar uma de besta e por ? ... outros vao falar: não pode, não coloque...) http://www.barcosmegabass.com.br/barcos/bassmaster

Tenho visto o programa monstros do rio, com o jeremy wade... O cara é especializado em pescar os maiores monstros no mundo inteiro, conhece cada peixe da amazonia, pescou de tudo um muito e mais um pouco... Nao sei se ele eh o melhor do mundo, mas faz MUITO bem feito... Tenho notado nos videos que ele nao usa snaps e outras coisas, alias, a tralha dele é bem essencial, 2 carretilhas grandes 2 varas potentes e 2 carretilhas e varas menores qdo eh pra tirar iscas... sao sempre as mesmas tralhas, venho tido atencao especial quanto a isso. o que acham? ele consegue tirar peixes gigantescos, só com o velho e malfadado nó...

como eu disse, quimica nao eh meu forte, nem discuto...

Rodrigo, nao sou um bom quimico ehhehe alias foi um terror pra mim na escola... Mas vamos la: Agua = H2O ok? se vc tira oxigenio, vc cria H2, que é hidrogenio e vira gás. Ok, não é assim tão simples, tem o CO2 e algumas ligaçoes malucas que eu nunca entendi, mas a grosso modo, podemos dizer que quanto mais vc retirar o oxigenio da agua, mais rápido ela evapora. do contrário não é agua. Como o viveiro ficará SEMPRE com a mesma quantidade de agua (agua interna = agua externa, portanto, se vc afundar o barco 2 cm, terá 2 cm de agua la dentro, se afundar 10 cm , vai ter 10 cm de agua la dentro) quando parado obviamente. A tendencia como o Lmana disse, ao andar é encher mais de agua do que sair, logo sobe rapidamente a agua la dentro. Assim qdo o peixe consumir oxigenio, a agua evapora e com isso ela tb entra pelo buraco no mesmo instante e tb no mesmo instante há a troca de agua quente pela agua mais fria do rio/lago/represa. Na teoria deveria funcionar direitinho hehehe Na teoria..

lamana, entendo, deve ser interessante em alguns casos, claro! senao nao existiria, pra mim hoje é dispensavel, alem do que, ir ate o araguaia puxando um barco e carreta e voltar? mais pratico, rapido e barato alugar um la que ja tenha isso...

eu nunca abri nos meus barcos e sinceramente, se fosse comprar um barco hj, pediria pra nao vir aqueles buracos, pra mim soh serve pra dar vazamento... sou mais uma caixa estanque pra gelo ou porta treco.

nao eh praticamente nulo nao! longe disso! primeiro pq a agua contem oxigenio em grande qunatidade naturalmente, se vc perder o oxigenio, perde a agua. simples assim. temos a impressao de faltar oxigenio pq vemos peixes morrendo em rios e lagoas e dizem que é falta de oxigenio, só nao dizem que é por causa de contaminacao na agua ! Ai a coisa muda de figura, a quimica explica isso. E tambem em poças de agua onde fica apenas uma agua barrenta e lama, nesse caso a agua nao passa pelas branquias, entope e o peixe morre por falta de oxigenio mesmo. em casos de lagoas e pesqueiros artificiais o oxigenio serve alem de aerar a agua, serve para manter a proliferacao de bacterias, patogenicos e outros em quantidade natural, alem do que é muito diferente da realidade do pescador, visto que se entra e sai peixes a todo momento (com problemas de saude muitas vezes), tem a questao de lodo e algas em grande quantidade, alem da racao que com o tempo vai fermentado esses locais. Portanto a aeracao é algo importantissimo para manter tudo dentro das normas e necessidades. voltando ao teu caso, sim o aluminio esquenta, nao o aluminio nao vai fazer a agua se tornar uma chaleira... com o buraco aberto há troca suficiente de agua nova, inclusive facilitando a troca de temperatura por física, ou seja, agua quente sobe e agua fria desce, assim como é com nossa geladeira. Mesmo o barco parado é mais que suficiente para realizar a troca com uma boa quantidade de peixe. Nao muita, mas uns 4 ou 5 vai tranquilo ali... Uns 10 ou 15 nao da neh? nao tem espaco e nem como a agua passar ehhehe Como barco em movimento, mesmo um movimento como de motor eletrico a troca é muito rapida, pois é forçada a sair e entrar pelos buracos. se tiver correnteza mesmo o barco parado ja entra e sai muita agua sem vc perceber. Entretanto, confesso que nunca usei aquilo, nunca acreditei muito no uso e sempre esqueco de usar tambem, pra mim o puca é mais prático e melhor. Uma coisa é fato, se eu fosse um peixe nao iria gostar de ficar naquele lugar , deus me livre! poe um puça do lado do barco, amarrado, sem contar a agua natural, tem luz, tem o efeito de peixes por perto atraem outros peixes... sei la... eu prefiro.

se ele vai ficar com o buraquinho da troca de agua aberto qd em movimento, deixa tb parado, nao vai acontecer nada, afinal ja estará com agua la dentro, com o buraco aberto nao ha necessidade de aerador, visto que a agua vai trocando, lentamente, mas troca sim, mesmo em represa. Ja em rios a propria corrente vai trocar mais rapidamente. Alias, sendo prático, a menos que vc encha de peixe la e fique o dia inteiro sem trocar a agua em nenhum momento, nao ha motivos pra aerador . sinceramente, acho que um puça é uma melhor solucao deixa ele na agua do lado do barco, qdo estiver em transito, poe dentro do barco com o viveiro com agua... ou se estiver perto, vai pra sede com o peixe fora dagua mesmo...

ehehhe acho que o pessoal não ta muito preocupado com as carretinhas não... uma pena !

colete sempre, esteja num simples laguinho artificial dentro de um rancho ou numa represa, rio, mar, etc. mesmo sabendo nadar e muito bem (como acredito ser a maioria de todos nós), o colete é fundamental, pois quando acontece um acidente, o desespero é enorme, nisso acontecem problemas , fora que algo pode bater, voar , machucar qualquer um de nós com extrema facilidade. Uma coisa é voce pular pra agua e nadar até margem, mesmo que esteja há alguns km de distancia, isso é algo programado e pensado, seu corpo reage naturalmente, outra é um acidente é completamente diferente. Enfrentei uma quebra do casco na parte que entra agua pro viveiro em pleno rio, quando percebemos em algo próximo de 45 segundos tudo boiava dentro do barco e estávamos há menos de 2 cm de naufragar, por sorte conseguimos chegar a margem, fizemos um conserto provisório, voltamos ao rio e 2 minutos depois o conserto se rompeu, novamente o barco inundou, tralha boiando, e a diferenca entre a agua entrar e nao era apenas o lugar q se sentava. É tudo muito rápido e o cagaço é enorme, nessas horas dá caimbra, o corpo não reage, o medo supera a razão. colete sempre, mesmo com o colete se perde a razão ao se deparar com um acidente, o controle é quase nulo, passamos a instinto e muitas vezes o instinto não é o mais assertivo... Uma pena o amigo aí falecer e o outro tambem pelo visto.

Ainda tem bastante coisa para ser acrescentada, como por exemplo: a) aluminio vs aço b) freio inercial c) quantidade de eixos d) luzes e refletores e) manutencao f) cubos g) agua vs reboque h) carretinhas baú i) como guardar j) altura em relacao ao solo l) altura em relaçao ao cavalo (carro) : item muuuuiiito importante m) pressao dos pneus n) instalacao eletrica junto ao carro o) estepe p) cuidados básicos (e normalmente negligenciados por quase todos!) Enfim... se o pessoal quiser e o tópico for pra frente, eu continuo... O primeiro post deram 6 páginas eheheh não quis assustar.

Você sabe como escolher um reboque ou carretinha e seu respectivo engate? Confia no vendedor? Acha que é tudo igual? Se você torceu o nariz e disse : tudo igual, a mais barata é a melhor! É bom ficar preocupado ! Esse não vai ser um tutorial definitivo (nunca são!), nem pretendo de que seja, não sou um técnico ou um engenheiro, sou apenas um cara que quis ter uma empresa de carretinhas e aprendi um pouco, então vou passar algumas informações... Bom antes de mais nada, é bom ter algumas coisas MUITO claras nas mentes de vocês , segue um texto que achei na internet: Citar Para começar, o reboque deve ser registrado e licenciado no Departamento de Trânsito (Detran), ganhando placa e documento (CRLV). Apesar de não ser preciso pagar IPVA ou seguro obrigatório (DPVAT), a Taxa de Licenciamento da carretinha deve ser paga todo ano. Os veículos com peso bruto total (PBT) de até 3.500kg (soma dos pesos do veículo, unidade acoplada e carga) podem ser dirigidos por motoristas habilitados na categoria B. Até 6 mil quilos, a carteira deve ser tipo C; acima disso, categoria E. Tome cuidado ao comprar a carretinha, já que o fabricante deve estar homologado por entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). De acordo com a Resolução 14/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), são equipamentos obrigatórios para os reboques: protetores das rodas traseiras; lanternas; freios de estacionamento e de serviço (veículos com capacidade superior a 750kg e produzidos a partir de 1997); luzes de freio; iluminação da placa; setas; pneus; lanternas delimitadoras e lanternas laterais (dependendo das dimensões). As penalidades para o veículo que circular em desacordo com essas especificações são variadas e constam no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). ENGATE O engate para puxar a carretinha também deve estar dentro das normas. As resoluções 197/06 e 234/07 do CONTRAN é que definiram es regras para os veículos com até 3.500kg de PBT. O fabricante ou importador do veículo deve informar ao Denatran os modelos que têm capacidade para tracionar reboque, além de fazer constar no manual do proprietário os pontos de fixação do engate e a capacidade máxima de tração do veículo. Já o fabricante do engate precisa estar registrado no INMETRO, que estabelece normas para aprovar o produto e seu procedimento de instalação nos veículos. O acessório deve apresentar algumas características: esfera maciça apropriada ao tracionamento; tomada e instalação apropriada para conexão ao veículo rebocado; dispositivo para fixação da corrente de segurança do reboque; ausência de superfícies cortantes ou cantos vivos na haste de fixação da esfera; e ausência de dispositivo de iluminação. Além disso, o engate deve trazer uma plaqueta para a rastreabilidade do produto. Por fim, o instalador do engate deve cumprir à risca o procedimento de instalação aprovado e indicar na nota de venda do produto os dados de identificação do veículo. Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido é infração grave, com multa de R$ 127,69 e retenção do veículo para regularização. Bom parece óbvio não é? Para mim parece, mas acredite, uma enorme porcentagem de carretinhas por aí não são feitas assim, são fabricadas com soldas de portão, materiais reciclados e ruins, pneus remolds, por serralheiros que mal sabem a diferença entre + e - e o pior: SÃO VENDIDAS SOB A CHANCELA DE MARCAS FAMOSAS (inclusive dentro do estado de SP!). Alguns fabricantes vendem o chassi pro serralheiro que então produz e pode ser emplacado (ou seja, produz sem controle, como quer com o material que bem entender) outros fabricantes, basta entregar $400 que ele emite uma NF dizendo que foi ele quem fez... Os engates não são diferentes! Há basicamente duas coisas no mercado: a) engate correto e bem feito b) engante cosmético, uma aberração vendida em qualquer loja, até que são bonitos, mas só servem para enfeitar, não possuem pontos de ancoragem, não tem aço correto, não tem garantia, as soldas são mal feitas, não possuem distâncias corretas do parachoque, enfim... são os encontrados em 99% dos casos e estão por aí transportando lanchas de mais de 1 milhão de reais prontos para causar um desastre. Falando em desastre, eu sigo a seguinte mentalidade: "Não é por que não deu problema até hoje que não vai ocorrer. Segurança não é brincadeira, se você vacilar pode matar. E pra morte meu amigo, não exite seguro, indenização nem qualquer outra coisa. Se você matou ou morreu, siga com isso até onde aguentar!" Portanto, vamos falar em segurança como algo REALMENTE necessário e que não se deve negligenciar ok? Segurança é segurança e ponto final. NAO tem dessa de pode isso ou aquilo, vai que dá certo etc... Existe o certo e o errado. Já que estou falando de engate, temos engates corretos e eles são definidos por PESO a ser transportado, aqui vale a máxima: compre bem acima do que vai transportar, canja de galinha não faz mal a ninguém, em uma freada brusca ou em capo de um acidente, roda que cai, desprendimento da carga, um engate mais parruda é a diferença entre voltar pra casa de carro próprio ou talvez de ambulância... Sem grandes delongas, hoje os carros utilizam finíssimas chapas em seu monobloco, a maioria deles possuem longarinas pequenas e não dimensionadas para reboques, e pouquíssimos usam chassi de fato. Portanto, esqueça qualquer engate que não contenha ao menos 6 pontos de ancoragem, preferencialmente em longarinas, não sendo possível, instalar na parte de baixo e dentro do porta-malas uma placa de aço (tipo um sanduíche com a placa original do carro), isso fortalece a chapa, aumenta a área de dispersão da força quando puxar o reboque e freá-lo e evitará acidentes comuns como afundamento do porta-malas, ou até mesmo rasgar a chapa ou a longarina onde está afixado (não isso não é difícil, ocorre sim!). Sobre as carretinhas: Há diversas carretinhas disponíveis no mercado, de aço, de plástico, de fibra, de alumínio, de madeira, enfim, uma infinidade. Todas tem sua atuação mais específica e todas podem ser um desastre ou uma boa opção. O que vai delimitar é a qualidade geral, ou seja: a) engenharia, b) qualidade de produção : soldas, materais, conhecimento, elétrica, pneus, eixos, cubos, c) gabarito d) mais importante: responsabilidade da fábrica! Carretinha não precisa ser bonita (nem feia!), mas precisa ser bem feita. uma carretinha bem feita, onde se tem produtos de qualidade, gabarito alinhado e correto, poderá ser usada por uma vida inteira e mais um pouco, não vai ficar pulando nem rabiando pela estrada, não dá curto, não quebra do nada, não entorta , não fica capenga, enfim... O mais difícil na construção de uma carretinha é o gabarito, todas as fábricas têm o seu, nem todas tem um bom gabarito, ou seja, tem carretinha que sai muito boa, tem carretinha que sai parecendo um burro xucro de tanto que pula e fica sambando na estrada. O gabarito é a alma do negócio, demora para ser feito, muitos com o tempo vão se amassando, entortando, danificando e por aí vai, portanto, antes de sair pagando carnes por aí, se possível vá até uma fábrica e veja o que produzem. Produtos reciclados, remolds, alternativos, recondicionados, etc, são maravilhosos em muitos lugares, menos em um que você carrega muitos quilos e pode do nada se soltar e invadir a pista contrária e matar uma família inteira que não tem nada a ver com sua economia porca. Simples assim. Fabricante que coloca de pneu remold a eixo recondicionado pode riscar das opções. Elétrica: deve ser bem tratada, com fios estanhados e soldas protegidas, com as luzes bem estanqueadas (pode ser um simples silicone vedando!), com fios de qualidade e sem emendas, viu fita isolante? Descarte... A elétrica é essencial que seja de qualidade, primeiro por que é segurança, segundo por que mesmo que você transporte de kombi 75, se tem um fio desencapado, ou fiação velha de má qualidade, corre o risco de incendiar o seu carro, e é muito rápido, quando se percebe já era... Os carros modernos então um curto circuito para o carro inteiro e o prejuízo é enorme. Pensa numa picape atual, uma cherokee com curto... Do rádio a central eletrônica, bomba, tudo vai pro saco... Se sua carretinha entra na água, preocupação triplicada! Soldas: Aqui um capítulo a parte, a solda é o que une todo o conjunto, reforça e faz você ir e voltar, ao contrário de só tentar ir... Solda TEM que ser bem feita, limpa, sem um monte de pingos pela carretinha, feita do começo ao fim de uma única vez, em movimentos curtos, rítmicos e iguais, preferencialmente bem juntos um ponto do outro. Isso tudo demonstra capricho, asseio, atenção aos detalhes. A solda não é tudo igual, tem diferentes tipos de soldas, diferentes funcionalidades e graus de pureza, claro que não vem ao caso dizer tudo isso agora, mas uma carretinha com soldas limpas, sem aquele monte de pingos por tudo que é lado, soldas unidas e bem feitas, mostram que a empresa investe em um profissional de qualidade. Uma solda mal feita destempera o aço, logo ele vai partir facilmente , detalhe: nunca parte na SOLDA e sim PERTO dela... Um bom profissional sabe como evitar uma solda destemperada, sabe usar limpadores e produtos para melhorar a solda e principalmente a não deixar vãos imperceptíveis a olho nu mas que com o tempo entra água e umidade, criando ferrugem próximo a solda, apodrecendo tudo ... Tipos de chassi, tubo, longarina etc... Há muitos tipos por aí, de reboques feitos por tubos (na minha opinião mais modernos e bonitos), a longarinas em U ou I ou H (cada região explica de um jeito, é aquela parecida com trilho de trem ou em formato de U, ou de C, ou algo parecido), entre outros formatos menos usuais. Sendo bastante franco: as melhores opções são as ABERTAS, ou seja, em I ou H ou C ou U , pelo simples fato de que fazem a umidade (principal problema das carretinhas) e água serem rapidamente evaporadas, diferente do chassi em TUBO (tubolar), que embora mais leve e bonita , dificulta MUITO a evaporação , mesmo deixando inclinada, basta pegar um canudinho e colocar água dentro pra entender o por que. A simples umidade do ar diário lá dentro intensifica a ferrugem, adicione chuvas, lavagens, sujeira, ratos (sim eles adoram entrar nesses tubos e fazer seus nichos lá!), jogadas de água das crianças... enfim.. o sistema tubolar é eficiente e aguenta? sim... mas prefira o velho e mais pesado sistema em U. Outra vantagem da viga em U é que você consegue rapidamente ver pontos de ferrugem, algo impossível num sistema tubolar, quando este ficar aparente, já era! Já na viga em U, basta um simples conserto caseiro... Pintura, hoje muitas fábricas contam com cabine de pintura, pintura epóxi, pintura de tudo que é jeito , cor, textura etc. Basicamente o importante é o metal ser tratado ANTES de ser pintado, seja por um primer ou por tratamentos químicos, a fogo etc. Todos são interessantes e todos vão um dia acabar... Em perfis em U ajudam bem no caso da pintura, visto que podem ser pintados por dentro com extrema facilidade, ajudando mais ainda na questão da ferrugem. O engate que engata no engate do carro ehhehe: Existem diversos tipos, dos mais tradicionais copinhos soldados (que estão saindo de linha!) aos mais rebuscados com sistemas de travamento e segurança, todos funcionam mas os mais tradicionais são mais suscetíveis a falha, principalmente se a soldagem for ruim, se ela for boa, provavelmente nunca terá problemas, mas como hoje temos soluções melhores, aconselho a utilizar aqueles de ferro fundido, aparafusados (e se possível soldados tb) ao chassi do reboque, são mais seguros, fáceis de trocar se precisar e também mais práticos. Sistemas de molas: Temos basicamente dois tipos: molas por feixe e molas helicoidais. Não dá para generalizar dizendo que o feixe de molas aguenta mais peso e que helicoidal pula menos, isso em grande parte é verdade mas não uma verdade absoluta, conheço exemplo de ambos os modos que tem resultados absolutamente contraditório. Tudo depende do material, fabricante, engenharia e qualidade geral já exposta. Porém a grande maioria das fábricas são na realidade fabriquetas, e portanto, simplificam ao máximo. Diante disso, se vc vai carregar um peso ate 1 tonelada, ou menos, opte pelas helicoidais, são mais modernas, mais fáceis de consertarem num aperto, pulam (em geral) menos e proporcionam uma estabilidade (geralmente) melhor. Passou desse peso, pense em feixes de molas. O mais importante aqui são os amortecedores, serão eles que irão gerar toda estabilidade envolvida, não deixam os buracos afetarem tanto a carretinha etc, portanto, peça amortecedores NOVOS e de marcas renomadas. Lembre-se ate um popular hoje tem mais de 1400 quilos, divida isso por 4 rodas e veja se o peso transportado que cada conjunto mola/amortecedor consegue carregar (incluir ai o peso máximo a ser transportado no carro). rapidamente você notará que mesmo carregando um bass boat e mais tralhas e mais a sogra, vai estar bem abaixo do limite que um carro popular carrega, preferindo poderá usar um conjunto mais parrudo, como de um sedan médio (civic, vectra, etc), estes suportam mais peso ainda. O que eu recomendo é trocar ideia com o fabricante a respeito, não adianta nada você ter um feixe de mola que suporta 2 toneladas facilmente (como de picapes!) para transportar um barco de 100 quilos + motor, certamente vai ter um cabrito pulando e deteriorando todo seu barco e motor atrás... Preço: muitos no intuito de economizar (e não os culpo!) por causa de R$100 reais ou menos trocam um produto de qualidade por um desastre pronunciado sem saber. Vamos fazer contas para entender um pouco do quanto deve custar um produto de qualidade? Uma fábrica comum produz uma carretinha a cada 1.5 ou 2.5 dia. Se temos 22 dias em média por mês, logo temos em média 11 modelos por mês, claro que sempre se produz duas ou mais ao mesmo tempo, então vamos colocar digamos 16 modelos por mês, acho um número bastante realista para 99% das empresas do ramo... Partindo desse pressuposto, vamos fazer umas contas de padaria ? Nada muito técnico claro, valores aproximados. Mesmo numa pequena fábrica temos como cargos , quantidades e salários: 1 secretária R$1.600 1 soldador R$3.500 1 pintor R$2.500 1 auxiliar geral R$2.000 1 vendedor que recebe de comissão 10% + ajuda de custo R$400 2 sócios (que farão de tudo, de vender a soldar) média de R$5.000 cada um ou 10% do lucro cada Aluguel R$8.000 Energia elétrica R$3.000 Água R$150 1 contabilidade R$250 Custos extras (telefone, celular, internet, viagens, etc, e etc, etc) R$2.500 Por eqto temos os custos mensais fixos de R$33.900 (sem contar impostos dos colaboradores), ou seja R$40 mil reais dividido por 16 reboques em media : R$2.500 sem imposto... Vamos continuar.. 2 rodas R$200 2 pneus R$320 2 cubos R$300 1 eixo R$200 pintura R$100 Elétrica e semelhantes R$250 Porcas e parafusos R$100 Total ate agora R$ 3970 (vamos arrendondar pra R$4.000) Logo, coloque aí custos de vendedor R$4400 SEM IMPOSTO (dos colaboradores e do produto em si... Note que aqui não coloquei os custos das CHAPAS e VIGAS que obviamente não são a preço de banana...) Portanto, comece a repensar quando te aparecer uma carretinha por um valor menor que R$ 5 mil. Como conseguem então? Pneus remolds, eixos de ferro velho, material sem qualidade, soldas porcarias e principalmente, dando para um serralheiro de portão cortar tudo e pintar por R$400 reais ... terceirizou, abaixou o preço e perdeu toda qualidade. Por tudo isso e mais algumas coisas, fiz esse rápido tutorial do que prestar atenção quando comprar uma carretinha. Há várias fábricas de qualidade e com bom preço no mercado, basta saber compará-las , verificar o que é necessário e pesquisar um pouco. Talvez R$100 ou pouco mais podem parecer um bom negócio, mas na prática podem te deixar em complicações sérias. Espero que curtam as dicas.